Секреты тепло- и пароизоляции сауны и бани

Кирпичные бани всегда нуждаются в утеплении из-за высокой теплоемкости конструкционного материала, из которого изготовлены стены. Проще говоря, стены нагреваются долго, поэтому необходима теплоизоляционная прослойка. Благодаря ей температура в помещении молниеносно поднимается, а затем очень медленно опускается. Да и в целом на обогрев уходит гораздо меньше ресурсов.

Теплоемкость дерева ниже, чем камня. Так что можно обойтись без утепления, если деревянная стена толще 150 мм. Но тогда баня будет дольше нагреваться, хуже сохранять тепло, тратить больше ресурсов на обслуживание и прогрев.

Поэтому утепление бани и парной зависит не только от материала стен, но и от желания сделать эти помещения как можно более долговечными и энергоэффективными. К тому же теплоизоляцию можно выполнить без помощи профессиональных рабочих всего за несколько часов. А экономить время и деньги она впоследствии будет десятки лет.

Однако есть и другие важные преимущества. Например, за счет того, что утеплитель LOGICPIR не пускает влагу внутрь стен, он помогает сохранять в помещении не только тепло, но и экологически здоровую среду. Этот материал предотвращает появление плесени и грибка, а значит – снижает вероятность развития астмы, аллергии и других заболеваний легких. Ведь их главный враг – высокая влажность.

Как предотвратить потери тепла?

Многих пугает использование новых материалов. Ведь баня — это традиции, которых хочется придерживаться не только в процессе эксплуатации, но и в строительстве. Вот только стоит ли жертвовать удобством ради того, чтобы баня выглядела как у прадедов? Ведь вместе с этими самыми традициями сохраняются и проблемы тех времен. И если вы не согласны мириться с потерей тепла и долгим нагревом бани, то надо озаботиться ее утеплением. Основным — или дополнительным.

Так сложилось: утепление домов снаружи — более привычный и распространенный способ. Но баню лучше утеплять изнутри. Почему? В этой постройке основная задача — быстро создать микроклимат с определенной температурой и влажностью на непродолжительное время. И желательно получить результат быстро при минимальных затратах топлива.

При наружном утеплении, кроме самого помещения, придется прогревать еще и стены бани. Но дерево и кирпич достаточно теплоемкие материалы, потому для этого потребуется немало энергии. Как следствие — немало дров и времени. Если же утепление выполнено внутри, потери энергии на прогрев стен сводятся к минимуму. Слой финишной отделки не считаем: чтобы прогреть вагонку, много тепловой энергии не требуется.

Большая часть тепловой энергии может уходить на прогрев стен

Утепление потолка

Под потолком парилки самый горячий воздух, поэтому для его утепления подходят материалы, которые сохранят свои свойства и не выделяют вредных веществ при высокой температуре. Пенопласт и экструдированный пенополистирол, температура применения которых не выше +60. +70 °C, при утеплении потолка парилки не используют. Но для потолка помывочной и комнаты отдыха их применять можно.

Сегодня можно купить специализированные изделия из каменной ваты, разработанные для утепления саун и бань. Это, например, плиты ROCKWOOL Сауна Баттс с покрытием алюминиевой фольгой. С ними не придется отдельно укладывать металлическую фольгу. Вот вам и реальная экономия на материалах. Стыки плит при монтаже достаточно проклеить специальной алюминиевой самоклеящейся лентой.

Для утепления потолка парилки чаще всего используют изделия из каменного волокна. Выбор их толщины зависит от климата. Например, для средней полосы России толщина минераловатного утеплителя на потолке должна быть не менее 200 мм.

Как провести утепление правильно?

Прежде чем перейти к утеплительным мероприятиям, необходимо узнать, как правильно их проводить, и что при этом следует обязательно предусмотреть.

Для того чтобы алюминиевый слой участвовал в поддержании необходимого микроклимата должным образом, как и задумано производителем, нужно обязательно учесть следующие моменты:

• Обязательное обустройство вентиляция бани помещения. Иначе все утеплительные слои будут пропитаны влагой и потеряют свои теплоизоляционные качества, а фольга станет попросту бесполезной.
• Соблюдение параметров толщины утеплителя по отношению к толщине и материалу, из которого выведены стены.
• Правильное закрепление слоев утеплительного и фольгированного материала и герметизация стыков между листами.
• Формирование вентиляционных зазоров между слоями утепления и отделки.

Нельзя забывать, что невыполнение даже одного из перечисленных условий чревато тем, что все старания, приложенные при монтаже материалов, будут затрачены впустую, а также пароизоляционные и теплоотражающие качества фольгированного утепления – сведены к нулю.

Вентиляция банных помещений

Правильно организованная вентиляционная система парилки является одним из основных условий, которые необходимы для правильного функционирования термоизоляции. Вентиляцию планируют заранее, перед тем, как начать утеплительные операции. Существует четыре основных схемы расположения вентиляционных отверстий в помещениях с повышенной влажностью и, соответственно, распределения потоков воздуха с обязательным условием сохранения оптимального температурного режима.

• Первый вариант, представленный на схеме под буквой «а», является естественной системой вентиляции. Для нее устраиваются отверстия на противоположных стенах помещения:

— в нижней части стены, рядом с печью-каменкой, делается приточное отверстие;

— на противоположной стене, в верхней ее части — вытяжное окно. Вытяжное окно целесообразно разместить за перегородкой, чтобы в парной не создавалось прямого сквозняка.

Оба окошка должны обязательно иметь регулирующие приток и отток воздуха дверцы.

Этот вариант можно назвать самым простым в обустройстве, но недостаточно эффективным. Поток воздуха, попадающий в приточное отверстие, нагревается сразу, проходя мимо печи, а затем он сразу же поднимается к потолку и уходит в вытяжку. В результате не происходит должного вентилирования помещения, так как воздушные массы перемещаются по одной траектории, не охватывая дальние углы парной. Именно поэтому вытяжное окно лучше разместить за перегородкой.

Усиливать такую вентиляцию после принятия процедур придется за счет открытой двери.

• Вторая схема (б) представляет вентиляционную систему, в которой оба отверстия – входное и вытяжное находятся на одной стене, а печь установлена около противоположной. Такая вентиляция обычно устраивается в том случае, если баня имеет одну внешнюю стену, в которой и монтируется вентиляционные окна. В этом варианте вентиляционная система усиливается вентилятором, который устанавливается в нижнее приточное отверстие, поэтому называется принудительной. Вентилятор делает поступление воздуха в помещение более интенсивным, поэтому его потоки разделяются и охватывают большую часть парной.

Более эффективный способ вентиляции парилки: приточное отверстие находится внизу за печкой, вытяжное – на стене напротив, но не вверху, а внизу. В этом случае вытяжное отверстие нужно оборудовать вентилятором. При таком расположении отдушин в парилке холодный воздух нагревается от печки, поднимается вверх, там остывает и опускается вниз.

• Третий вариант (в) реализуется в период постройки бани, так как предполагает прохождение воздуха под «чистым» полом. В этом случае окошки вентиляции располагаются так же, как в первом варианте, то есть на противоположных стенах, но вентилятор устанавливается в верхнем вытяжном вентиляционном окне. Кроме этого, потоки воздуха разделяются за счет отверстий в полу и зазора между противоположной стеной и «чистой» поверхностью пола, так как благодаря такой конструкции создается дополнительная тяга. Такую систему можно назвать эффективной, так как испарения не успевают в больших количествах оседать на стенах и потолке.
• Четвертая система (г) будет работать только во время топки печи. Устраивая ее, делают только одно приточное отверстие, которое располагают на стене, находящейся напротив печи. В этом варианте горячий воздух от печи поднимается вверх, затем, остывая, опускается вниз, смешивается с поступающим холодным воздухом, и выводится через поддувальную дверцу.

Существует еще одна система, в которой отработанный воздух выводится через поддувало. В ней печь располагают таким образом, чтобы поддувальное отверстие находилось ниже уровня «чистого» пола, а в верхней части фундамента устраивается приточное отверстие, которое будет находиться в пространстве между «черным» и «чистым» полом. Так, воздух, попадающий через отверстие в фундаменте, будет обеспечивать вентиляцию не только подпольного пространства, но и просветов между фольгой и облицовочным материалом помещения бани.

Вентиляционные окошки должны иметь размер, который будет пропорционален площади помещения парилки. Так, на 1м² вентилируемой площади окно должно иметь не менее 24 см².

Фольгированный утеплитель

Правильная вентиляция бани – залог ее длительной эксплуатации!

Более подробную информацию обо всех нюансах обустройства вентиляции в банных помещениях можно получить из специальной публикации нашего портала.

Толщина стен и применяемого утеплителя

От того, насколько правильно будет выбрана толщина утеплителя для стен бани, будет зависеть и эффект от работы фольгированного материала. Для того чтобы определиться с этим параметром, можно воспользоваться данной таблицей:

Материал стены	Толщина стены парилки, мм	Толщина утеплителя (рекомендуемая), мм
Бетон, кирпич	350÷370 и более	80÷100
Бетон, кирпич	250÷350	100÷150
Деревянный сруб	100÷150	60÷80
Деревянный сруб	150÷200	40÷60
Деревянный сруб	Более 200	20÷40

Следует понимать, что указанная толщина утепления – это именно для бани, то есть для кратковременного приема банных процедур, и с обязательным использованием фольгированного отражающего слоя, направленного внутрь помещений. Для помещений постоянного проживания людей критерии выбора толщины утеплителя будут другие. И там уже не обойтись без расчетов.

Как определиться с толщиной утепления внешних стен жилого дома?

Существует весьма доступный и удобный алгоритм расчета теплотехнических характеристик стены. Со всеми подробностями он изложен в статье нашего портала, посвящённой утеплителям для наружных стен дома . Там же расположен и удобный калькулятор для самостоятельных расчетов.

Утепление стен бани с использованием фольгированных материалов

Правильно смонтированные на стенах и потолке бани «утеплительные пироги» напрямую влияют на то, насколько комфортна будет атмосфера в помещениях. Кроме того, нарушение технологии термоизоляции может привести в негодность не только сам утеплитель, но и стены строения.

Порядок монтажа утеплительной системы может несколько различаться – в зависимости от материала, из которого выстроены стены бани.

Утепление бани — деревянного сруба

Древесина обладает низкой теплопроводностью и высокой способностью сохранять внутри бревенчатого дома тепло, при условии качественной конопатки мест стыковки бревен или бруса. Поэтому для утепления бани из этого материала существует своя технология.

1 — Бревенчатая стена.

2 — Фольгированный полиэтилен.

3 — Обрешетка из бруса.

4 — Отделочный материал — деревянная вагонка или шпунтованная доска.

Работы по закреплению материалов проводятся в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На утепленные конопаткой бревна стены растягивается и закрепляется с помощью степлера и скоб вспененный фольгированный полиэтилен или даже безосновная фольга. Полотна материала крепятся отражающим покрытием внутрь помещения внахлёст на 150÷200 мм. Если выбран утеплитель, имеющий достаточно большую толщину – в 10÷15 мм, то в этом случае, листы закрепляются встык, без зазоров.
	Закрепляя фольгированный материал, необходимо постоянно следить за его целостностью, так как даже небольшое повреждение может нарушить предполагаемый эффект утепления и пароизоляции. Если материал случайно был поврежден, его сразу нужно заклеить специальным фольгированным скотчем. Следующим шагом все полотна по линии нахлестов или стыков проклеиваются тем же скотчем, так, чтобы создать герметичное покрытие по всей площади стены.
	Сверху, на фольгированный утеплитель, закрепляются рейки сечением 30×50 мм. Они могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как планируется монтировать доски вагонки: в любом случае – перпендикулярно внутренней обшивке.
	На устроенную обрешетку крепится отделка. Между нею и фольгированной поверхностью должен обязательно оставаться вентиляционный зазор, который, по сути, и задают рейки обрешетки — 30 мм.

Все операции по внутреннему утеплению банных помещений производятся только после усадки сруба и выполнения вторичной конопатки, иначе может произойти деформация отделки и разрыв утеплителя.

Видео: использование фольги для утепления деревянной бани

Утепление кирпичных или бетонных стен бани

Утепление холодных стен, выведенных из кирпича, бетона, а также пенобетонных блоков, несколько отличается от аналогичных операций с деревянными конструкциями, и производится следующим образом:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом стены размечаются, и на них закрепляются бруски обрешетки, толщиной в сечении равной толщине утеплителя, так как он должен встать между брусом заподлицо. Причем, если планируется установить вагонку вертикально, то брус крепится тоже вертикально, так как для закрепления обшивки после фиксации фольги будет устанавливаться еще один ряд брусков контробрешетки, перпендикулярно уже установленным. Брусья направляющих каркаса крепится на расстоянии друг от друга, которое равно позволит максимально плотно уложить между ними плиты утеплительного материала.
	Если на стенах установлены вентиляционные окна или отверстия, вокруг них нужно обязательно закрепить бруски того же размера в сечении, что и остальные элементы обрешетки, так как вокруг них нужно тоже будет закрепить фольгу.
	Далее, между брусьев враспор устанавливается утеплительный материал. Для бани чаще всего используется модифицированная гидрофобная базальтовая вата, например, паропроницаемый и водостойкий утеплитель «Rockwool».
	Следующим шагом утеплитель закрывается одной из разновидностей фольгированного материала — это может быть обычная фольга без подложки или же вспененный фольгированный полиэтилен. Крепление фольги к брускам обрешетки осуществляется с помощью скоб и степлера. Если полотна фольги будут закрепляться горизонтально, то ее монтаж начинается от пола. Если фольга имеет небольшую толщину, то вторая ее полоса накладывается на нижнюю внахлест на 150÷200 мм. При толщине фольгированного материала в 10÷15 мм, полотна монтируются встык, как и при монтаже на деревянную стену.
	Вокруг вентиляционных отверстий и окон фольгу также необходимо хорошо закрепить, прибив к заранее вмонтированным брускам. Если есть возможность, то желательно герметично приклеить край фольги вокруг отверстий или окон скотчем.
	Фольгированные листы скрепляются между собой на стыках металлизированным скотчем. Если утепляются поверхности стен и потолка, то рекомендовано часть листа, примерно в 200÷300 мм, монтируемого на потолок, опустить на стену, чтобы стык между двумя плоскостями был герметично закрыт.
	Сверху фольги закрепляются рейки толщиной в 20÷25 мм, шириной в 40÷50 мм, которые зафиксируют фольгу и утеплитель, создадут зазор между фольгой и обшивкой, а также послужат обрешеткой для дальнейшего монтажа вагонки.
	Следующим шагом обрешетка обшивается вагонкой, но нужно проследить, чтобы между вагонкой и фольгой обязательно сохранялось расстояние, как минимум в 20÷25 мм. Это пространство необходимо для обеспечения эффективной вентиляции и испарения конденсата, образующегося после каждой банной процедуры.

В заключение хотелось бы вновь отметить, что фольга станет отличной преградой от проникновения влаги в стеновые конструкции и в перекрытия, поможет сохранить комфортную температуру в парилке, но, естественно, при соблюдении всех технологических правил ее использования при проведении утепления стен и потолка бани. Поэтому совершенно не стоит сомневаться в ее необходимости.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Видео описание

Все перечисленные моменты уже учтены в типовых проектах бань. Какие они бывают, смотрите в следующем видео:

Нанять специалиста или сделать своими руками

Как утеплить парную в бане: сравнение вариантов найма опытного профессионала и самостоятельной работы.

Основные преимущества строительства бани и утепления парилки своими руками:

1. Экономия средств за оплату наёмного труда, точнее за его отсутствие. Ведь все работы делает хозяин собственноручно.
2. Тотальный контроль, начиная от закупки материалов и заканчивая монтажом, опять-таки благодаря тому, что все делается самостоятельно без привлечения сторонних людей и организаций.

Основные недостатки строительства своими руками:

1. Время. Не имея навыков работы и не зная норм проектирования, понадобится очень много времени для изучения этого вопроса.
2. Скорость. Работу, которую специалист выполнит за считанные часы, неопытный человек будет делать несколько дней, чтобы качество было на высоком уровне.
3. Завышенные цены при покупке материалов. Как правило, при покупке материалов оптом, можно сэкономить до 50% средств. Этим и пользуются организации, работающие по принципу «под ключ», закупая материал сразу для нескольких объектов.

Красота в мелочах

Как правило сделать парную в бане красивой, не так сложно, как кажется на первый взгляд. За презентабельность в парилке в первую очередь отвечают внутренняя отделка стен, потолка, пола, обустройство полок и осветительные элементы.

Для отделки стен, потолка и пола используется вагонка разных пород дерева. Также можно комбинировать деревянную отделку с плиткой и каменной кладкой.

Читайте также:
Каркасная баня под ключ: особенности выбора и фото-примеры

Ключевые принципы утепления каркасной бани

Итак, любое каркасное здание априори требует утепления. И сама конструкция каркаса дома уже предполагает размещение термоизоляционных материалов между несущими стойками (если речь идет о стенах) или балками перекрытия (потолок). Как правило, ширина этих деталей выбирается равной необходимой толщине утеплителя, например, 100 или 150 мм. В качестве термоизоляции могут использоваться различные материалы – от насыпных и напыляемых до готовых блоков, специально для этих целей предназначенных.

Подробно на утеплении обычных каркасных жомов останавливаться не будем – это уже не раз излагалось на страницах нашего портала.

Можно ли самостоятельно построить каркасный дом?

Да, если имеются устойчивые навыки в строительстве, разработаны проектные чертежи, есть возможность заказать требуемые материалы – то можно попробовать. Как возводится и утепляется каркасный дом – подробно рассказывается в одноимённой публикации, к которой ведет ссылка.

С баней примерно то же самое, если говорить о несущих конструкциях. Но вот утепление каркасной бани, в особенности наиболее сложного в этом плане помещения – парилки, имеет свои особенности.

Почему? – легко объяснить. Приём банных процедур всегда сопровождается резким повышением влажности и температуры, а иногда пар и вовсе стоит клубами. Недопустимо, чтобы эта влага проникла ни в утеплитель, ни к несущим деревянным деталям каркаса. Он размокания многие утеплители резко теряют в своих способностях, а намокшая древесина вскорости начнет портиться, построенная баня окажется крайне недолговечной.

Выход – ставить на пути пара в таких помещениях непреодолимый заслон. Попросту говоря, обязательно предусматривать слой надежной пароизоляции, который сохранит сухими и утеплитель и стены (перекрытия).

В целом видится примерно такой «пирог» стены в парилке:

1 – стойки каркасной конструкции бани. Чаще всего их размещают с шагом 600 мм по осям – под этот размер выпускается абсолютное большинство утеплительных материалов.

Как уже говорилось, обычно брус обвязки и стойки делают шириной 100 или 150 мм. 100 мм бывает достаточно для южных регионов и Средней Полосы, где зимы не отличаются суровостью. В более холодных климатических условиях лучше ориентироваться на 150 мм.

2 – плиты или блоки утеплителя. Они располагаются так, чтобы заполнялось все пространство между стойками, без просветов. Могут укладываться в один или более слоев. Причем, многослойная конструкция предпочтительнее, так как очередной ряд перекрывает стыки первого.

3 – обязательная пароизоляция. Не стоит применять для этого обычную полиэтиленовую пленку – надежность невысока, особенно при высоких температурах. Оптимальный вариант – или алюминиевая фольга, или утеплитель (лучше – на основе полипропилена) с фольгированным покрытием. Фольга должна быть обращена в сторону парной. Кроме того, фольгированная поверхность обладает еще и отражающим эффектом, по типу термоса, что дает неплохой «привесок» системе термоизоляции.

Пароизоляционный барьер обязательно делается сплошным, с герметизацией швов фольгированным скотчем. Особое внимание обращается на углы и переходы от стен к потоку – чтобы пар не нашел лазейки.

4 – внутренняя отделка парной, для чего чаще всего используется натуральная вагонка.

На схеме не показано, а надо бы… Чтобы сконденсировавшаяся на фольге влага не попадала на доски вагонки, между паробарьером и отделкой рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, порядка 20÷ 30 мм. Это реализовать несложно – после настила пароизоляции она дополнительно фиксируется рейками, набитыми по стойкам каркаса. А уж затем по этим рейкам производится монтаж вагонки.

5 – гидроизоляция и ветрозащита. Используется для защиты утеплителя с внешней стороны. Оптимальное решение – применение диффузной мембраны, предохраняющей термоизоляцию от прямого проникновения воды снаружи, но не препятствующей свободному выходу пара наружу. То есть если где-то паробарьер «не доработает», и пар все же проникнет в слой утеплителя, то ему открыта дорога в атмосферу – он просто улетучится, оставив материал сухим.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Нередко при надежной внешней обшивке этой гидроизоляцией пренебрегают. Можно и так, но с ней будет надежнее и спокойнее.

7 – рейки контробрешетки, закрепляющие ветрозащитную мембрану и задающие зазор между нею и внешней отделкой фасада.

8 – внешняя облицовка каркасной бани. Лучше всего, если она будет смонтирована именно так, как показано на схеме, то есть с вентилируемым просветом между нею и утеплителем. Почему – уже объяснялось. А в качестве отделки оптимальными вариантами будут материалы, не препятствующие воздухообмену. Например, блок-хаус или его имитация, сайдинг и другие подобные обшивки, монтируемые на каркас.

Потолок в парной утепляется по сходному принципу – там требования к пароизоляции еще выше, так как тепло с паром всегда создают максимальное «давление» именно на перекрытие. Кстати, про утепление потолков в бане на нашем портале есть и отдельная публикация. В ней, кроме прочего, рассказывается и об использовании иных утеплителей, например, опилок.

Можно добавить, что многие современные утеплители, разработанные специально для условий бани, уже оснащены слоем пароизоляции — имеют фольгированное покрытие с одной из сторон. С ними задача упрощается – после укладки термоизоляции остается лишь герметизировать стыки плит и угловые зоны фольгированным скотчем.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

В тех помещениях бани, где не ожидается высоких температур и влажности, например, в предбаннике или комнате отдыха, пароизоляция необязательно, а порой – даже становится вредной. Лучше стенам оставить естественный парообмен – от этого микроклимат в помещении только выиграет.

Остались полы – но это уже совсем другая «история» и совершенно иные технологии. Причем они, в принципе, общие для всех бань — как каркасных, так и срубов или возведённых из кирпича (блоков). Об этой области утепления на нашем портале тоже достаточно информации.

Что требуется для создания утепленного дощатого пола в бане?

Здесь должно быть гармоничное сочетание грамотно организованного слива воды, непромокаемой термоизоляции и правильно подобранных досок для пола в бане. Обо всем этом – в отдельной публикации портала.

Ну а теперь – перейдем к рассмотрению оптимальных для каркасной бани утеплителей.

Коротко о главном

Благодаря теплоизолятору в бане удается организовать эффективную циркуляцию пара и влаги, уменьшить количество используемых дров, существенно повысить уровень комфорта использования помещений.

В таких постройках часто применяют базальтовую вату, пенопласт, фольгированный утепляющий материал, пеноплекс и даже пенополиуретан. Однако самым популярным материалом все же является волокнистый теплоизолятор. Однако вместе с ним рекомендуется монтировать слой фольги.

Если баня построена из бруса при соблюдении технологии, тогда обычно утепляется только парилка. Когда стены созданы из кирпичей, теплоизолируют конструкции в 2 слоя. Если использованы керамзитобетонные блоки, тогда применяют влагостойкий теплоизолятор.

Процедура утепления

Работать приходится в условиях высокой влажности. Это означает, что одной влагостойкости теплоизоляционного материала в этом случае недостаточно: дополнительно приходится использовать пароизоляционную пленку. Благодаря этому удается избежать конденсации влаги внутри утеплителя (конденсат уменьшает теплоизоляционные характеристики материала и способствует гниению стен).

Кроме пленки, в роли пароизоляции в банях часто используют фольгу из алюминия, которая усиливает эффект утепления, отражая тепло внутрь помещения. Чтобы создать сплошную защитную поверхность, места стыковки листов фольги оформляют металлизированным скотчем.

Стены

Нюансы термоизоляции стен бани во многом зависят от материала их изготовления. Бетонные, каменные и кирпичные основания в любом случае нуждаются в утеплении. За цель в таком случае ставится не только уменьшение теплопотерь, но и защита самих стен от разрушающей влаги.

При подборе толщины утеплителя в учет берется следующее:

1. Толщину стен из камня, бетона или кирпича.
2. Особенности местного климата.

Как правило, специалистами рекомендуется укладка утеплителя толщиной не менее 100 мм. Что касается утепления изнутри бани из бруса, то оно проводится только для стен тоньше 20 см. Для дополнительной защиты более основательных конструкций обычно используется гидроизоляционная пленка и обшивка из вагонки.

1. Обустройство обрешетки на утепляемой поверхности. Используемые для этого деревянные бруски должны быть хорошо высохшие и обработанные антисептической пропиткой.
2. Оформление стеклотканью промежутков между отдельными поперечинами каркаса.
3. Монтаж на стены изнутри утеплителя для бани. Для этого используют вырезанные по размеру плиты базальтовой или минеральной ваты.
4. Укладка сверху утеплителя пароизоляционного материала.
5. Финишная отделка. Для этого в банях чаще всего используют натуральную вагонку.

Потолок

Оснащения термоизоляцией потолочного перекрытия бани во многом напоминает аналогичную процедуру на стенах. При этом моечное отделение и предбанник разрешается не оснащать фольгированной пароизоляцией, заменив ее недорогим полиэтиленом или крафт-бумагой.

Пароизоляционный слой отделяют от финишной обшивки вентиляционным зазором в 10-20 мм, что заметно ускоряет сушку обшивки по окончанию водных процедур. Этот нюанс имеет принципиальное значение, т.к. из-за микроклимата бани потолочная отделка переживает на себе экстремальные воздействия разогретого влажного воздуха. Вентиляционный зазор препятствует гниению древесины, существенно продлевая срок ее эксплуатации.

Пол

Весомое количество теплопотерь в бане происходит через поверхность пола. Особенно заметно это становится при наступлении зимних холодов. Особенности утепления пола также напрямую зависят от материала его изготовления.

Процедура утепления деревянного пола состоит из следующих операций:

• Прокладка сливной трубы. Сточное отверстие лучше всего обустроить по центру помещения.
• Поверх утрамбованного земляного основания укладывают рубероид, с заходом на стены (в пределах 15-20 см).

• Засыпка керамзита максимально толстым слоем. При этом важно, чтобы до верхних перемычек оставалось не менее 20 см для вентиляции.
• Монтаж балок перекрытия, предварительно обработанных антисептиками.
• Низ лаг оснащается черепными брусками для укладки досок чернового пола.
• Оформление чернового пола паронепроницаемой пленкой. Важно добиться защиты и для балок, и для досок.

• Укладка утеплителя в промежутках между балками. Обычно для этого используют минеральную вату. Сверху также простилается пароизоляционная пленка.
• Монтаж лаг под деревянный настил. Их набивают под углом 90 градусов по отношению к балкам.
• Сооружение каркаса под непромокаемый чистовой пол из монтажных реек. Они оснащаются специфическим срезом в сторону центрального стока (угол среза – 5-7 градусов). Промежутки между перемычками каркаса (и сами перемычки) оформляются фольгированной минеральной ватой (фольга должна смотреть вверх).
• Набивка финишного деревянного настила.

Керамзит

Мелкий сыпучий материал в виде глинистых пористых камней. Технология изготовления заключается в высокотемпературном обжиге глины. Гранулы керамзита могут иметь различный размер, что сказывается на теплоизоляционных свойствах материала. Для бани лучше использовать наполнитель с более мелкими фракциями.

Может быть использован в качестве утеплителя потолка или пола в банном помещении. При утеплении потолка слой керамзита составит 20-30 см, что, например, оправданно при отсутствии чердака в бане.

Отметим основные преимущества керамзита:

• Продукт экологически чистый. Без токсичных примесей.
• Низкий коэффициент теплопроводности материала объясняет высокую энергоэффективность теплоизоляции.
• Морозостойкий материал, способен выдерживать регулярные циклы нагрева и остывания.
• Не привлекает мышей и других грызунов.
• Биологически устойчив к плесени и колониям грибов.
• Огнеупорность материала позволяет использовать его в потенциально пожароопасных помещениях.
• Дешевизна.

Серьезными минусами можно назвать:

• Хрупкость гранул керамзита. Работать с ним не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поврежденные гранулы материала теряют свои теплоизоляционное свойства.
• Высокое водопоглощение ввиду пористой структуры фракций диктует обязательное применение качественной гидроизоляции.

Этапы утепления стены

Последовательность теплоизоляции стен бани и саун такая же, как и при утеплении других объектов. Весь процесс состоит из нескольких этапов.

• Нанесение деревянной обрешетки на поверхность стены. Важно, чтобы междуреечный промежуток был меньше ширины теплоизолятора. В качестве теплоизоляционного материала можно выбрать минвату или базальтовое волокно.

Источники:

https://www.tn.ru/journal/pravilnoe-uteplenie-bani-i-parnoy-kakoy-material-luchshe-vsego-derzhit-teplo-i-ustoychiv-k-vlage/
https://7dach.ru/TECHNONICOL/uteplyaem-banyu-chtoby-ona-bystro-nagrevalas-derzhala-temperaturu-i-sluzhila-minimum-50-let-277395.html
https://7dach.ru/Oleg_Sanko/sekrety-teplo—i-paroizolyacii-sauny-i-bani-72821.html
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/folga-dlya-bani-kakuyu-luchshe-vybrat.html
https://m-strana.ru/articles/kak-uteplit-parilku-v-bane-iznutri/
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/chem-uteplit-karkasnuyu-banyu-rejting-populyarnyx-materialov-i-ix-svojstva.html
https://m-strana.ru/articles/uteplitel-dlya-bani/
https://m-strana.ru/articles/uteplenie-bani-iznutri/
https://s-stroy.ru/o-produktsii/blog/uteplitel-dlya-bani/
https://stroy-podskazka.ru/banya/uteplitel/